沉穩內歛的藍染，不只是一項染色技法，更是紮根於文化底蘊的一門藝術。在眾多國家的歷史文獻中皆有藍染的記載，像是中國在周朝時期有人已開始使用植物染，並且當時設有專門管理染色的官職「染人」。一路沿革數個朝代，在之後的秦代設有「染色司」、唐宋設有「染院」、明清則設有「藍靛所」等專門染色的機構，有了政府的支持與鼓勵，藍染的技術也逐漸成熟，成為自然與人文間的橋樑。

印度方面，約在五千年前的印度河流域已有人種植木藍，當地人稱之為 ‘‘nila’’，並在大約公元前100年，開始採用尿發酵法製作靛藍。15世紀以前，印度是靛藍的重要出產國之一，希臘語中的染料稱為 ‘‘indikón’’，意即來自印度的物品，然後才演變成為我們習慣的 “indigo”，可見靛藍與印度有著長久的緊密關係。

至於古埃及也有使用藍染的紀錄，在西元前 2400 年，人們已於第五王朝利用靛藍來染色；而在中王國時期，藍染已廣泛應用於民生織品上。

這種植物染料，由於取材容易、能夠大量栽種，因此順勢地被廣為使用；而且藍染除染色功用外，也有防蟲、耐磨、抗菌及其他多種功效上的優勢，這一抹藍，自然地流入民間生活。

本次 SYNDRO 攜手台日天然染職人，以上乘染製​​導入品牌精神 —— 服裝與人的連結 —— 讓高品質織物染上天然色澤，打造出最新系列商品。

與台灣針織大廠合作開發 SUPIMA 棉布，柔軟透氣、觸感滑順，在炎熱的天氣穿著仍有舒適體驗。藍染職人悉心為布料上色，天然植物染製，擁有驅蟲效果的同時也不會傷害皮膚。手工染製獨有的紋理層次，讓每一件作品都絕無僅有。

SYNDRO 合作的藍染作坊位於陽明山國家公園內，山林繚繞、氣候溼冷，清澈的潺潺水流與奔流不息的磺溪，是孕育藍染植物 —— 大菁的絕佳環境。職人在山裡種植藍染植物 —— 大菁，並親自收成、曬乾、發酵、製藍，是台灣不可多得的寶藏。

這一次的 “TRINDIGO” 藍染 T-SHIRT，SYNDRO 與藍染職人調配了三種不同深淺的 indigo，在 SUPIMA 棉布上各自閃耀、再融合裁縫。深淺交錯的配色，與衣料綿綿交織，呈現豐富視覺。下擺處，縫上 SYNDRO 的品牌獨家花紋 —— “WRENCH PAISLEY” 扳手變形蟲圖騰，為這件 “TRINDIGO” 添增些許玩味。

再來說說植物染。草木染技術，又名植物染，是一種用天然植物提煉染料進行衣物上色的方式，其多數原料來自植物：根、漿果、樹皮、樹葉和木材等，經過採菁、浸泡、打藍等一系列程序，為織物進行染色，手工程度相當高。 

植物萃取天然藍染色素，在不傷膚的特性下，染色的衣物非常適合日常穿著。 如有褪色純屬正常現象，經處理的藍染布皆有一定的耐光性與水洗牢固度，但因個人使用習慣下，或多或少有些微褪色。此外，經過時光淬煉的藍染布，其色澤更為耐看，無形間呈現自然之美。

藍染染料的製作可區分為「生葉浸水沉澱法」與「乾葉堆積發酵法」兩種方法。台灣早期製藍大多採用「生葉浸水沉澱法」，此方法簡稱「沉澱法 」，更早的時期稱作「漚藍法」。

在收割藍草運回工坊整理後，再運用容器浸出藍靛素，而浸泡藍草的池子稱之為「菁礐池」。起初要將洗淨的藍草完全倒入池中再加入清水，由於生葉中的靛素有著溶於水的特性，所以生葉浸水後會逐漸溶出青綠色液，水也會著轉為青綠色，為使生葉平均且完整地溶出色素，必須時常翻滾攪動。

再來，必須抓準時間，撈出變為褐黃綠色的腐葉，之後投入石灰讓菁礐池的葉草全部氧化並轉變為非溶性的靛藍素，藉由石灰的重量將靛藍素沉於底層，這時的狀態會呈現膏泥狀，同時必需持續攪拌、打入空氣，充分氧化後並它們沉澱，去除上方的透明液則得到藍靛染料，也就是我們熟知的藍泥。

雖然此時的藍泥是可以染色的，但現在藍色素的染色力相當不安定，需經「建藍」這項步驟處理，才能得到可溶性且有染著力的靛藍。首先在控溫的藍染缸裡，加入草木灰製作出的鹼水作為天然鹼劑，讓藍染料可以在缸裡發酵還原，且必維持在高鹼性的環境才能呈現染劑的原貌。

或許出乎大家意料，最後的步驟，會在染缸中加入營養源。我們常戲稱藍染是有生命的，利用糖蜜、米酒，提供發酵菌營養，持續將藍釋放到染液中。

藍染，可被視為最具人文氣息的天然染料，從古至今乘載著先民的智慧結晶，也見證了大時代的歷史足跡。16世紀的日本，種植藍染染料已經是一項相當盛行的農業，由於致富的成果顯著，當時的政府也積極地開始保護土地，並鼓勵生產製作染料。在良性的發展下，藍染加工技術也愈來愈進步，順勢提升了染料的品質。

德島的藍染可被視為最能代表日本的藍染技術，根據文獻資料可追溯至約 800 年前，從古至今，德島縣的地理位置對於藍染技術的發展非常理想，有著四季流動的河川灌溉四周的土地，讓蓼藍染料有著完美的生長環境。

PHOTO VIA TEONA SWIFT / PEXELS

藍染這門工藝的製作過程相當漫長且艱辛，每件極美色澤成品的背後，皆是好幾雙手，依附著歲月練就的技術打造而成。流傳已久的染布技術雖已式微，但依舊有著一群「藍師」頂著不向時代妥協的精神，守護百年文化的根源。

藍染植物生長需時約五個月，等採收葉子後需要發酵約莫三個月。而發酵後會產生一種叫做「蒅（sukumo）」的材料。看似幾項步驟而已，但從種植到生產染料的完整過程需要一年左右的時間，且相較於台灣一年四季皆可收成藍染，日本一年只有一次收成的機會，也是因為如此耗費工時，所以日本現今還延續使用古老藍染的技藝者已屈指可數。

那一抹無可取代的藍，也是最難取得也最難得可貴的，呈現在眼前的各種精彩作品，蘊藏著人、自然與文化之間的互動，藍染之所以迷人，也是有著這群人讓歷史價值可以有所傳承。

PHOTO VIA TEONA SWIFT / PEXELS

藍染染料的製作流程並不簡單，許多細節都要兼顧才能有最理想的成果，從最剛開始的染物選擇就可以花許多時間思索，天然染料與天然染布的附著性是最好的，所以基本上會以天然纖維的織品為主。

但除了棉、麻、皮等常見染物以外，還需考慮其織紋、品質、撚性等因素，因為會深深影響後期的成色表現。純棉布是最常見的選擇，除了擁有多項優勢：質地柔軟、保濕、吸濕、耐磨、耐洗，其易取性、定色成效也是優異。

以 SYNDRO 的 “WRENCH PAISLEY” 扳手變形蟲圖騰打造的天然染方巾，融合品牌獨家花紋，與日本職人醞釀出的靛藍、橙褐，成色純粹漂亮。

“WRENCH PAISLEY” 方巾分為藍染、柿染兩種款式。
藍染一直是 SYNDRO 執著的元素，經前幾段的介紹，希望提供對於藍染的基本認識。除了藍染，本次 SYNDRO 首度嘗試將「柿染」技藝應用於品牌天然染商品！

柿染在日本有著「太陽之染」美譽，因為柿汁裡含有單寧酸及膠質，染色後的布料會隨著太陽的曝曬而呈現不同的深淺褐色變化，而這種天然染同時也擁有耐髒、抗臭等優點。沉穩的靛藍，以及溫厚的橙褐色方巾，將為你的入秋穿搭帶來畫龍點睛之效。

方巾中間區塊，有著大花朵刺繡及 ‘‘SYNDRO SUPPLY’’ 、‘‘TAIPEI CITY TAIWAN’’ 的拔染字樣，旁邊的拉丁文標語「QUALIS AB INCEPTO」及「USQUE AD FINEM」則代表了「莫忘初心」與「貫徹始終」，道出 SYNDRO 品牌的自我期許。

天然染成色、工具意象轉化爲變形蟲圖騰，“WRENCH PAISLEY” BANDANA 是 SYNDRO 品牌精神具體而微的展示。

“TRINDIGO” T-SHIRT & “WRENCH PAISLEY” BANDANA

於 SYNDRO HOUSE 網站及店面同步販售。

|Text| Stefano     |Product Photo| Chinlin